Vini di confine.

Il Carso è un altopiano carbonatico che precipita sull'Adriatico. Roccia esposta, terra rossa raccolta a mano dalle doline, vento di bora che pulisce la vendemmia e abbassa l'umidità. Italiano e sloveno sono lo stesso suolo — la frontiera del 1947 ha spezzato in due un terroir che geologicamente è una cosa sola, dal porto di Trieste fino a Komen e oltre.

I vitigni che ci sono cresciuti sono pochi e specifici. Vitovska e Malvasia istriana per i bianchi, Terrano per il rosso. Niente di internazionale, niente di consolatorio. Il Terrano è acido, scuro, ferroso — un vino che non somiglia a nessun altro rosso italiano. La Vitovska, vinificata in macerazione, prende dalla pietra una mineralità che è quasi salata.

Collio italiano e Brda slovena sono lo stesso territorio. La ponca — flysch di marna e arenaria sfaldabile a mano — è la stessa pietra dei due lati del confine. Le colline guardano verso il mare ma sono protette dalle Prealpi Giulie: clima prealpino-mediterraneo, escursioni termiche notevoli. Il confine politico passa sui crinali, in alcuni casi attraversa una stessa vigna.

Qui è nato, alla fine degli anni Settanta, il pensiero contemporaneo del bianco macerato — quello che il resto del mondo chiama oggi orange wine. Non una moda enologica, ma il ritrovamento di una tecnica contadina che la modernità industriale del Novecento aveva fatto sparire. Ribolla Gialla, Friulano, Malvasia, Pinot Grigio: vinificati con macerazione sulle bucce per giorni, settimane, mesi.

Spostandosi dal Collio classico verso est, oltre Cormons, si entra nei Colli Orientali del Friuli: stessa ponca, stessa famiglia geologica, ma versanti più ripidi, altitudini maggiori, clima più fresco. È la zona di Cividale del Friuli — antica Forum Iulii longobarda — e di Prepotto, Manzano, Buttrio, Faedis. Terra di confine antichissima, prima che esistessero gli stati nazionali.

Quello che la rende unica nell'arco transfrontaliero sono i vitigni autoctoni che non si trovano in nessun altro territorio. Lo Schioppettino di Prepotto — rosso speziato e fine, salvato dall'estinzione negli anni Settanta da un piccolo gruppo di vignaioli. Il Pignolo — rosso austero, longevo, di cui restavano poche piante. Il Picolit dolce, DOCG di nicchia. Accanto a questi, Friulano e Ribolla come al Collio, ma letti con accento più nordico.

Più all'interno, oltre il Collio sloveno, la valle del fiume Vipava cambia clima. La protezione mediterranea si attenua, la continentalità aumenta, la bora arriva qui più forte che ovunque — può raggiungere venti di 200 km/h. I suoli sono misti: marna, sabbia, terre alluvionali nel fondovalle.

Il risultato sono vini tesi, di struttura ma di acidità importante, mineralità da pietra. Accanto a vitigni internazionali ben conosciuti la valle conserva varietà locali — Zelen, Pinela, Klarnica — che non si trovano da nessun'altra parte e che fino a pochi decenni fa rischiavano di essere abbandonati per i più redditizi internazionali. Il loro recupero è uno dei capitoli di questa scuola.

Spostandosi ancora più a est si entra in Štajerska, la Stiria slovena — l'altra metà della stessa scuola, divisa dall'Austria dal confine di Spielfeld. Colline pre-alpine sud-orientali, marne e argille, clima continentale temperato dalle valli che scendono dalle Alpi austriache.

Qui la tradizione è di bianchi taglienti e di lunga vita — Šipon (lo stesso vitigno che in Ungheria si chiama Furmint), Laški Rizling, Renski Rizling, Sauvignon — interpretati con la stessa filosofia di confine: fermentazioni spontanee, macerazioni misurate, niente correzioni. È la zona meno conosciuta delle sei, in Italia, ed è uno dei motivi per cui ci interessa di più.

L'Istria è la penisola che chiude a sud questo arco transfrontaliero. Costa slovena (Capodistria, Isola) e Istria croata (Buje, Motovun, Buzet, Rovinj) condividono lo stesso suolo — la celebre terra rossa istriana, ricca di ossidi di ferro su sottosuolo calcareo. Clima mediterraneo, bora invernale, mare ovunque.

Il vitigno re è la Malvasia istriana — un bianco profumato e strutturato che esiste solo qui, in due interpretazioni opposte: macerata (versione tradizionale, contadina, che torna oggi) o in acciaio (versione contemporanea, immediata). Sui rossi, Refosco e Teran. È un territorio che lavora storicamente diviso tra due paesi e che oggi, geologicamente e culturalmente, si riconosce come una cosa sola.